Waarom isolatie (geluidsisolatie) belangrijk is

Isolatie (ook wel geluidsisolatie genoemd) is om verschillende redenen belangrijk. De meest bekende reden is om te voorkomen dat geluid andere mensen in huis of mensen buiten de ruimte en het huis/gebouw stoort.

Een nog belangrijkere reden om geluidsisolatie aan te brengen, is om te voorkomen dat geluid de kamer BINNENkomt. Waarom is dit belangrijk? In een opnamestudio is het cruciaal om te voorkomen dat geluid de opname verstoort. In de regie-/mixkamer, thuisbioscoop of luisterruimte is het belangrijk om de ruisvloer zo laag mogelijk te houden, zodat deze geen details maskeert en het dynamisch bereik van de kamer/apparatuur niet beperkt.

Laten we eens naar een voorbeeld kijken:

Stel, je hebt een thuisbioscoopsysteem dat een piekvermogen van 100 dB kan halen. In een normale kamer ligt de ruisvloer meestal rond de 50 dB. Dingen als ventilatoren van verwarming en airco, draaiende vaatwassers, rondlopende mensen, geluid dat door de ramen komt, enzovoort, dragen hier allemaal aan bij. In dit geval is het maximale dynamische bereik dat de kamer/het systeem kan halen 50 dB (100 dB max. minus 50 dB ruisvloer, waarbij geluid door de ruis wordt overstemd).

Als we nu een kamer bouwen en aandacht besteden aan de isolatie en geluidsdichting, kunnen we de ruisvloer hopelijk terugbrengen tot bijvoorbeeld 20-30 dB. Als die 30 dB is en we dezelfde apparatuur hebben, hebben we nu een maximaal dynamisch bereik van 70 dB (100 dB max. minus de ruisvloer van 30 dB). Dit zorgt voor een groter dynamisch bereik, waardoor je het volume minder hard hoeft te zetten om kleine details en harmonischen te horen, enz.

Geluid verspreidt zich op twee manieren tussen kamers:

• Door de lucht
• Via de constructie

Geluid dat zich door de lucht voortbeweegt, is relatief eenvoudig te begrijpen. Alle gaten die je in de kamer hebt, zijn geluidslekken. Stopcontacten, schakelaars, inbouwspots, kieren onder deuren, ventilatiekanalen, enzovoort, zijn allemaal uitstekende geluidsoverdrachtswegen.

Geluid dat zich via de constructie verplaatst, wordt veel minder goed begrepen. Geluid laat je muren, je vloer en plafond, je metalen luchtkanalen, enzovoort, trillen. Al die dingen zijn verbonden met andere delen van het gebouw. Als ze door het geluid in je kamer gaan trillen, trilt de andere kant – of datgene waarmee ze verbonden zijn – ook mee en wordt dat geluid in andere delen van het gebouw weergegeven. Zelfs massieve betonnen keldervloeren vormen een flankpad waardoor geluid de rest van de constructie kan bereiken. (‘Flanking’ is een term die wordt gebruikt om een pad te beschrijven waarlangs geluid ‘omheen’ de grens van de ruimte gaat.)

Dus, hoe pak je deze problemen aan als je geluidsisolatie aanbrengt? Het antwoord is: „Dat hangt ervan af.” Het hangt af van je budget, je situatie, of de kamer al gebouwd is of niet, welk prestatieniveau je nodig hebt, enzovoort.

Het is ook belangrijk om de juiste geluidsisolerende materialen te gebruiken. Akoestische panelen of schuim zijn geweldig om geluid binnen een ruimte te absorberen, maar doen heel weinig om geluid tegen te houden en dragen eigenlijk nauwelijks bij aan het geluidsdicht maken van een kamer.

Laten we eens naar een scenario kijken:

Een bestaande kamer die je wilt gebruiken als luisterruimte of thuisbioscoop in je huis. De slaapkamers liggen niet direct naast deze kamer, maar wel dichtbij genoeg dat geluidsoverdracht een probleem vormt.

Geluidsisolatie niveau 1

• Isoleer de muren. Dit kost niet veel en levert een mooie prestatieverbetering op. De muren absorberen nu geluid in de lagere frequenties/bas en laten ook geen midden- en hoge frequenties in beide richtingen door. De muren klinken nu ook niet meer als een grote trommel.
• Vervang de deur naar de kamer door een massief houten deur en breng afdichtingen aan op de deur. De deur is meestal de grootste geluidslek in elke kamer. Holle binnendeuren zijn vreselijke blokkers van basenergie.
• Haal de plinten weg en gebruik een latexkit met een levensduur van 50 jaar of een akoestische kit om de kieren onder de gipsplaat (tussen de gipsplaat en de vloer) af te dichten. Dicht ook de overgang tussen de muur en de vloer af om luchtdoorstroming te voorkomen.

Geluidsisolatie niveau 2

• Niveau 1 plus
• Haal de bestaande stopcontacten en schakelaars eruit en bouw achter elk daarvan een MDF-‘achterkastje’. Maak een gat in de bovenkant van de doos dat net groot genoeg is voor de Romex-kabel en kit dat af. Vervang ze door ‘old work’-dozen. Bedenk eens hoeveel gaten er in je kamer zitten met schakelaars en stopcontacten. Als je de gipsplaat niet kunt verwijderen om de dozen te bouwen, gebruik dan in ieder geval plamuurpads aan de achterkant en zijkanten van de plastic doos om wat massa toe te voegen en hem goed af te dichten.
• Herhaal het bovenstaande voor alle inbouwspots in de kamer. Zorg ervoor dat je IC-gecertificeerde inbouwspots gebruikt als je er een doos omheen gaat bouwen.
• Als je erbij kunt, vervang dan alle blikken luchtkanalen door flexibele buizen en sluit deze af in een MDF-doos met bochten van 90 graden. Dit zorgt er niet alleen voor dat er geen geluid naar buiten komt, maar maakt de kamer ook veel stiller. Overweeg grotere ventilatieroosters. HVAC wordt meestal over het hoofd gezien, maar is ontzettend belangrijk. Onthoud dat het door het hele gebouw loopt

Geluidsisolatie niveau 3

• Niveaus 1 en 2 plus
• Voeg een tweede laag gipsplaat toe aan de kamer en gebruik Green Glue tussen de lagen. Dit levert een enorme verbetering op in de isolatie over het hele spectrum, tot in het diepe basbereik. De extra massa van de gipsplaat houdt op zichzelf al een flinke hoeveelheid geluid tegen. De Green Glue zorgt voor een zogenaamde ‘visco-elastische dempingslaag’ tussen de platen.
• Overweeg om een afdekking te maken voor eventuele ramen in de kamer. Maak de voorkant van een materiaal met wat massa, zoals MDF. Vul de achterkant met isolatiemateriaal. Als je ramen hebt die verzonken in een muur zitten, maak de afdekking dan klein genoeg om erin te passen en gebruik wat ¾” schuimrubberen tochtstrip om het af te dichten. Als dat niet het geval is, maak dan een 2×2-frame rond de raamkozijn en schuif de afdekking er aan de buitenkant omheen.

Geluidsisolatie niveau 4

• Niveaus 1-3 plus
• Werk aan de vloer. Je kunt een zwevende vloer leggen met Dri-Cor, of je kunt een speciaal ontworpen rubberen dempingslaag gebruiken en daaroverheen nog een laag ondervloer. Je kunt ook een derde laag gypcrete aanbrengen tussen de bestaande vloer en de rubberen matten. Houd er rekening mee dat de vloerbalken onder je waarschijnlijk gedeeld worden met de rest van het gebouw. Zelfs met een betonnen vloer zullen lage frequenties doordringen naar de andere muren van het gebouw en door het hele gebouw heen.
• Zorg voor een apart verwarmings- en koelsysteem voor de ruimte. Systemen die ‘Mini-Splits’ worden genoemd, zijn een relatief voordelige oplossing. De betere modellen hebben een geluidsniveau van 25 dB tijdens het draaien.
• Overweeg om een derde laag gipsplaat aan te brengen.
• Als je de gipsplaten verwijdert om dit te realiseren, overweeg dan om RSIC-1-isolatieklemmen en hoekprofielen aan te brengen voordat je de gipsplaten weer terugplaatst. Dit kost je een paar inches aan ruimte, maar verbetert de isolatie aanzienlijk. Bedenk dat de andere kant van die stijlen vaak ook met gipsplaten is bekleed en in een andere kamer ligt. Zelfs met al onze inspanningen zal er nog steeds enige beweging zijn. Die hele muur werkt als een grote woofer.

Klaar om je geluidsisolatie naar een hoger niveau te tillen? Vul vandaag nog een gratis adviesformulier in.